NAD 3020

rorohd a écrit:

pas grave je peut pas faire mieux pas d appareil photo performant

Tu peux faire en sorte que la première image soit zoomable sur l'hébergeur comme les suivantes.

http://www.casimages.com/i/160305013820443515.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305013820687748.jpg.html
http://www.casimages.com/i/16030501382117166.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305013821248666.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305013821482063.jpg.html

Bien que les photos ne soient pas très nettes j'arrive à voir l'essentiel :
- Des pistes sont en court circuit, il y a des ponts qui n'ont pas lieu d'être
- Des pistes sont coupées.

Autre chose, je suis à peu près certain que des pattes de composants sur certaines pistes dont les pastilles ont été arrachées ne font pas contact.

Ça ne peut que fumer.

Si le transistor de puissance le plus proche du transfo ne fume pas, c'est qu'il est sacrément costaud.
Les soudures sont à reprendre, trop de bavures, trop d'étain.

Je persiste à penser que tant qu'à faire, termine ton apprentissage sur celui-ci, les pistes d'un 3020 sont solides, ce n'est pas le cas de tous les amplis.
En l'état tu auras les mêmes problèmes avec un autre.

Oupol a écrit:

Si le transistor de puissance le plus proche du transfo ne fume pas, c'est qu'il est sacrément costaud.
Les soudures sont à reprendre, trop de bavures, trop d'étain.

Je persiste à penser que tant qu'à faire, termine ton apprentissage sur celui-ci, les pistes d'un 3020 sont solides, ce n'est pas le cas de tous les amplis.
En l'état tu auras les mêmes problèmes avec un autre.

hier un T a claquer je pense j ais entendu clack et des R ont fumée
je sait pas trop je suis plus motivé sur cette ampli l état du pcb est catastrophique

C'est toi qui vois.
Depuis l'origine tu as eu toute l'aide nécessaire pour progresser, si tu reprends tranquillement depuis le début tu as tout en main pour ne pas reproduire les erreurs.

je vais voir
pour info les grosse soudure c est la ou ya plus de piste ,pas mal de pistes sont arrachées
tu a une photo du circuit en bonne état a me donner ?

Non je n'ai pas de photo du circuit du tien, je n'ai gardé que les 3020 de la première série pour les essais.
Les photos ne doivent pas être difficiles à trouver sur le net mais avant tout, l'intérêt serait de partir du schéma.
Même s'il y a des variations de composants le circuit est constant.

J'ai vu et dit que ton circuit avait quelques pistes arrachées et je ne parle pas de quelques grosses soudures mais globalement.
Quand tu enlèves un composant ou que tu en mets un en place, si c'est fait dans les règles de l'art il n'y a aucune raison d'abîmer le circuit.
Pour te rassure, dans la mesure où le support en bakélite est toujours intact, plus il y aura de pistes arrachées et meilleurs sera le rendu de ton ampli. Les câblages en l'air sont bien plus performants que les pistes de quelques microns d'épaisseur d'étain.

Edit : Pour les photos tu en as déjà une en début de ce sujet et tu dois bien avoir les tiennes ?

Mon ampli :

j'avais une photo de mon ampli en mode origine
jais comparé soudure par soudure et piste par piste verdict aucune piste coupée ,pas de coupure ,pas de court circuit
malgré des résistances cramées j’ais rallumé l'ampli

les tensions au collecteur des T de puissance
Q615= +33v dc
Q617= -32,7v dc
Q618= -32,7v dc
Q616= -32,7v dc
alors la je ne comprend pas ce qui ce passe pour l inversion d une tension ,tout les T et diodes sont dans le bon sens ! et le pire dans tout ça malgré les R cramées j’obtiens une très bonne tension sur tout les 4 T

résistances cramées
voie droite
644,642,640

voie gauche
645,651

Le problème est au niveau du collecteur de Q616. Tu dois avoir une tension positive.
En cas d'inversion de tension, il y a obligatoirement une inversion de piste ou un court circuit en amont du collecteur.

Tu as deux opérations à faire :
- Nettoyer les pistes en les reprenant au fer pour les remettre en conformité
- Vérifier les tensions des points de contrôles à partir du schéma sur lequel toutes les tensions clés sont inscrites en partant du transistors mal alimenté.

Il est normal que les résistances claquent elles sont en court-circuit. Comme je l'avais dit un peu avant, le principe de l'alimentation symétrique c'est un circuit à deux voies alimenté par une tension d'entrée positive et une tension négative en vis à vis avec point milieu (la masse).
Si tu alimentes les deux voies en négatif (ou en positif) tu provoques un court-circuit.

Tes transistors de puissance sont-ils bien isolés par un mica et non directement en contact sur le radiateurs ?
Quelles références de Zeners as-tu utilisé ?
Quelle référence pour le pont de diode ?

Le problème est au niveau du collecteur de Q616. Tu dois avoir une tension positive. En cas d'inversion de tension, il y a obligatoirement une inversion de piste ou un court circuit en amont du collecteur. Tu as deux opérations à faire : - Nettoyer les pistes en les reprenant au fer pour les remettre en conformité - Vérifier les tensions des points de contrôles à partir du schéma sur lequel toutes les tensions clés sont inscrites en partant du transistors mal alimenté. Il est normal que les résistances claquent elles sont en court-circuit. Comme je l'avais dit un peu avant, le principe de l'alimentation symétrique c'est un circuit à deux voies alimenté par une tension d'entrée positive et une tension négative en vis à vis avec point milieu (la masse). Si tu alimentes les deux voies en négatif (ou en positif) tu provoques un court-circuit. a écrit:

ok j’ais eu la même déduction que toi mais je ne vois pas ou ça court circuite ,je vais regarder encore

Tes transistors de puissance sont-ils bien isolés par un mica et non directement en contact sur le radiateurs ? a écrit:

normalement oui ,mais je vais les refaire ,j'ais des mica neuf ,la pâte thermique va ou exactement ? entre le T et le mica ,ou entre le mica et le radia ,et est ce que la pâte est conductrice ou isolante en cas de contact entre T et radia ?

Quelles références de Zeners as-tu utilisé ? a écrit:

diode zener 24v 0,5w au lieu d une 23v 0,5w j ais pas trouver de 23v

Quelle référence pour le pont de diode ? a écrit:

les diodes sont des BAW 62 et les deux grosses par voie sont KBL02 pour la voie gauche et W02 pour la voie droite et toute sont neuves

Pour ce qui est des tensions trace la tension à partir du collecteur du transistor de puissance et remonte la ligne, composant par composant et piste par piste.

La pâte thermique se met en couche la plus fine possible sur les deux faces du mica et n'est pas isolante. En cas de contact du corps du transistor avec le radiateur, il y a court-circuit.

Tu peux remplacer les Zener, 24V par des 22V 500mW. L'écart est faible mais vu que tes tensions sont trop élevées c'est moins risqué.
Ok pour les ponts de diodes, à part qu'ils ne servent pas la voie de gauche et la voie de droite. L'un redresse le courant d'amplification et l'autre le courant de préamplification.

Pour ce qui est des tensions trace la tension à partir du collecteur du transistor de puissance et remonte la ligne, composant par composant et piste par piste. a écrit:

comment je fais ca ? pointe rouge sur le collecteur et noir sur les composants ?

rorohd a écrit:

comment je fais ca ? pointe rouge sur le collecteur et noir sur les composants ?

Oupol a écrit:

Page 43 : Voir mon message du 26 janvier à 6h42 .

Comme d'hab !

Salut,

Pour la pâte thermique juste faire attention de ne pas utilisé la artic silver ( ou autres pâtes avec particules argent )
qui eux sont je pense conductrices.

La graisse silicone peux être aussi utilisée apparemment.

Comme le dit Oupol la couche de pâte dois être la plus fine possible, trop de pâte provoque l'effet inverse ( transistors qui pourrais chauffé )

C est le cas des processeurs Pc en tout cas

Celle que j'utilise en pc comme en Hifi : Artic Silver Ceramique 2, seringue de 25 gr trouvable chez un revendeur du net bien connu.

Nous avons eu une petite discussion ailleurs à ce sujet, je ne me foule pas, copié/collé de ce que j'avais écrit :

"Les couleurs (blanc, or, gris) n'ont pas particulièrement d'importance, elles dépendent de l'additif (argent, aluminium, bore, zinc, céramique, argent etc..) ajouté à la pâte (le plus souvent à base d'huiles synthétiques en remplacement du silicone utilisé auparavant) et utilisé comme conducteur thermique pour transférer la chaleur au radiateur.
Attention certaines pâtes sont conductrices donc à proscrire sur les transistors, mais ces pâtes sont spécifiques et c'est clairement indiqué sur la description du produit.
Tu trouveras des pâtes thermiques pour transistors (blanches en général = céramique) chez tous les revendeurs de composants ou matériels électroniques (Select..., Conr..., Electro diff etc etc)."



Et copié/collé de la synthèse du sujet auquel le laïus ci-dessus participait.

"- La pâte thermique est un "conducteur thermique" qui améliore le passage des calories entre le composant et le refroidisseur

- Trop de pâte nuira à la bonne évacuation des calories
En mettre dans tous les cas le moins possible, juste pour parfaire le contact entre la semelle des éléments à refroidir et le radiateur

- Attention certaines pâtes sont conductrices donc à proscrire sur les transistors .
La pâte n'est pas assez isolante pour isoler électriquement un transistor

- Quand il faut une isolation il est possible d'utiliser des Silpads
qui peuvent remplacer pâte + micas
Le seul inconvénient c'est qu'ils n'assurent pas réellement l'isolation 4kV exigées par les normes modernes

- Sur un boitier TO3 (genre 3055) un grain de riz suffira. Ne pas oublier le mica et les canons isolants si nécessaire, et dans ce cas, un peu de pâte thermique de chaque côté du mica

- il est inutile de serrer fort, qui aurait pour résultat la déformation du boitier qui n'est pas en acier mais en aluminium ou en alliage de cuivre.

- Les couleurs (blanc, or, gris) n'ont pas particulièrement d'importance, elles dépendent de l'additif (argent, aluminium, bore, zinc, céramique, argent etc..) ajouté à la pâte (le plus souvent à base d'huiles synthétiques en remplacement du silicone utilisé auparavant mais qui était moins conducteur de chaleur semblerai t'il ... )


Et enfin on peut les trouver chez tous les revendeurs de composants ou matériels électroniques (Mouser , Select..., Conr.. , Electro diff etc etc)

Par exemple :
-Artic Silver Ceramique 2
-DOW CORNING 340
-WAKEFELD Type 126
"

je ne comprend rien au schéma c'est pas mon truc
de toute façon j’aie plus de fusible 4a ils ont péter quand j ais remis en circuit un pont qui n’était plus  connecter
pont en fil cuivré prit sur patte de diode kbl02

rorohd a écrit:

je ne comprend rien au schéma c'est pas mon truc

Lire et comprendre un schéma est la base en électronique.

je m y suis remit
3 transistors de puissance hs ! je remet des neufs avec pastille neuves
une soudure de T réparé
le pont en fil remit
fusible remit
le reste je regarde

question a deux balles ?
les fusibles d'origine sont des retardés ou des rapides ?
car si se sont des retardés c est peut être normal que les miens des rapides pète ?

Un fusible retardé ou pas ça claque en cas de court-circuit ou surtension.

ok j ais retirer tout les composant hs transistors,et résistances
ce soir je remonte tout bien en refaisant les circuits le mieux possible
les T de puissances neufs auront de nouvelles entretoises et pastille plastique
fusible neuf
porte fusible neuf
trimers les 4 vérifié et calé a 12kohms et 560 ohm
ça sera ma dernière tentative ,au pire j'ai trouver un pro près de chez moi qui refait les ampli

Mon conseil du jour :
Avant toute chose, il faut suivre le schéma et vérifier toutes les tensions aux points clés avant de tout remonter.
L'idéal serait d'avoir une alimentation de type Variac pour pouvoir injecter un courant alternatif inférieur à 230V avant transfo
Si tu n'as rien refait au niveau des pistes et des soudures, ne remonte rien, ça fumera comme les dernières fois.

je peut tester avant de remonter les T de puissance et résistances ?
oui je vais refaire toutes les pistes avant
j'y comprend rien au schéma sur le manuel nad il est couper en deux morceaux et c est pas très net