NAD 3020

zetecs a écrit:

3.connecter le milli-voltmètre sur r654 pour le canal droit et et r653 pour le canal gauche.
 régler le milli-voltmètre pour lire les valeur 30 à 100mv.

la partie 3 : pas trop compris ou bien j'ai mal traduis

Connecter le multimètre placé en position mV continu sur 100mV ou si tu n'as pas la position sur 30mV d'abord sur R654 (première lecture voie 1) puis sur r653 (lecture voie 2).
Le but est d'arriver à lire une fourchette comprise entre 30mV et 60mV avec 30mV en référence de réglage et un delta de + 30 mV de tolérance qui peut porter la mesure à 60mV.
Plus tu seras proche des 30mV plus l'usage sera confortable à bas volume;

J'espère que tu avais commandé un peu plus de condos que nécessaire pour remplacer C913 et C914
Pour C421 et 422, j'ai vérifié, en fait ils ont remplacé les mylar 2200pF des 3020 premières séries par des 10uF 25V ou 50V à partir de la production du 3120 sans modifier le schéma.

merci beaucoup

Vu qu'il me manque quelques composants et que du coup je dois repasser une commande, je compte faire quelques modifications:

- remplacement bornier hp.
- supprimer les contrôleurs de tonalité bass treble.
- supprimer le loudness et l'audio muting.
- remplacer les condensateurs sur le signal par des non polarisés, ou même mkp/mkt : un avis peux être.
- remplacer les 2 résistances variables pour le réglage du dc offset ( je pense ne pas me tromper ).

Et j'ai quelques questions  

Puis je placer des résistances variables pour le réglage du courant de repos ? si oui de quelle valeur ? je trouve ça plus pratique.
Je dis ça parce que si je modifie entre temps les composants faudra à chaques fois déssoudé les résistances et commander si pas dispo.
A moins d'avoir une fourchette de valeurs pour les résistances à commander ??

Si je supprimes les composants pour le réglage de tonalité, le gain va augmenté ?
A la place des contrôleurs de tonalité du 3020, le nad 3120 à juste une résistance carbon 100k mis à la masse, et la valeur des composants après le bouton volume qui ne sont pas identique.
En sortie pre-out on a 29.5 v sur le 3020 et 3120

Puis je monter une résistance variable du signal a la masse ( à la place des contrôleur de tonalité ] et la faire variée pour qu'il y est 29.5v en sortie ?
Ou bien remplacer tous les composants entre le bouton de volume et la sortie pre-out en gardant les mêmes valeurs que le 3120 ??

Je dit peux être n'importe quoi mais je débute seulement dans l'électronique  





merci  

Je réponds à la volées à tes questions mais bon ça prend une tournure quelque peu olé olé :

Remplacer des polarisés par des non polarisés n'importe où ?
Si tu ne tiens ni à la vie ni à ton ampli, n'hésites pas.

Tu peux placer des résistances variables pour les réglages de Bias, sachant qu'elles sont moins précises que des "film métal" et que c'est dommage pour le rendu.
Je n'ai pas la valeur en tête, tu verras en relevant les valeurs ce qu'il te faut.


Oui le gain va augmenter quand tu supprimeras les réglages de tonalités.

Il n'y a pas juste une résistance à la place des réglages de tonalité.

En sorties "pre out" il n'y a pas 29,5 V.

Un conseil, dans la mesure où tu es en cours d'acquisition de connaissances, abandonne les improvisations et l'idée d'un premier projet au bout duquel tu n'arriveras pas.
Il serait plus sage de commencer par recapper celui-ci en le laissant d'origine et te faire la main ensuite sur d'autres plus simples pour bien comprendre les circuits.

Oupol a écrit:

Je réponds à la volées à tes questions mais bon ça prend une tournure quelque peu olé olé :

Remplacer des polarisés par des non polarisés n'importe où ?
Si tu ne tiens ni à la vie ni à ton ampli, n'hésites pas.

Non, juste sur le trajet du signal, je voudrais mettre des condensateurs mkp

Oupol a écrit:

Tu peux placer des résistances variables pour les réglages de Bias, sachant qu'elles sont moins précises que des "film métal" et que c'est dommage pour le rendu.
Je n'ai pas la valeur en tête, tu verras en relevant les valeurs ce qu'il te faut.

Oui le gain va augmenter quand tu supprimeras les réglages de tonalités.

ok, et sinon que pense tu du découplage des 4 condensateurs d'alim avec des condensateurs mkp de faible valeur et haut voltage ?

Comme sur ce lien : nad 3020, condensateurs mkp
il y a plusieurs partie: next en bas a droite

Oupol a écrit:

Un conseil, dans la mesure où tu es en cours d'acquisition de connaissances, abandonne les improvisations et l'idée d'un premier projet au bout duquel tu n'arriveras pas.
Il serait plus sage de commencer par recapper celui-ci en le laissant d'origine et te faire la main ensuite sur d'autres plus simples pour bien comprendre les circuits.

J'ai le temps je ne suis pas presser, mon père va me prêter un livre sur l'élèctronique

zetecs a écrit:

Non, juste sur le trajet du signal, je voudrais mettre des condensateurs mkp

ok, et sinon que pense tu du découplage des 4 condensateurs d'alim avec des condensateurs mkp de faible valeur et haut voltage ?

Même sur le trajet signal on ne pose pas des bipolarisés n’importe où.

Le découplage revient en force, j'en pense que ce n'est pas par hasard si globalement les constructeurs l'ont abandonné du bas au très haut de gamme.

Regarde un peu les autres sujets du forum, tu t'apercevras qu'on en a parlé il y a très peu de temps.
Je réitère ce que j'ai dit plus haut, d'abord un recappage dans les règles pour avoir une base et ensuite des interventions pour optimiser pas à pas afin de comprendre ce que l'on fait et la portée
de chacune des interventions.

Bonsoir,
hier soir j'ai effectuer une nouvelle commande, j'ai tout recommander en série kz et fg quand pas dispo.
serie ka pour les 3300uf, quelques résistances, trimmers, pont de diodes.

Par la suite je ferais des tests avec:
4 nichicons es pour c601,602,603,604.
Et les 4 3300uf découplés

J ai aussi commander 4 condensateur polyester 1uf 100v ( c601 c602 c603 c604 ).
Conseiller par leesonic sur le forum anglais, et 2 trimmer 20k pour le réglage dc offset ( vr5 vr6 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Composants reçus, il me manque que les trimmers 20k.
La carte a été nettoyer à l'eau savonneuse, il y a juste quelques marques de calcaire.

Ce soir j'attaque le montage


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage des condensateurs terminer

Bonsoir,

les condensateurs sont remplacer, les trimmers soudés à la place de rx1 et rx2

On a laissé l'ampli chauffer 5 minutes mais malgré les réglages du trimmer on a toujours 0Volts
Voltmètre réglé sur 200mv continu

Dois t-on impérativement relier en parallèle la résistances 560 ohm sur 645 et 646

Merci

zetecs a écrit:

Dois t-on impérativement relier en parallèle la résistances 560 ohm sur 645 et 646

Merci

Sinon à quoi sert la procédure ?
Applique la à la lettre de la ligne 1 à la dernière.
Le multimètre est-il en position DC ? Les trimmers biens positionnés ? Les res de 560 Ohms soudées ? Aucune source et pas d'enceinte raccordée ?

Oupol a écrit:

zetecs a écrit:

Dois t-on impérativement relier en parallèle la résistances 560 ohm sur 645 et 646

Merci

Sinon à quoi sert la procédure ?
Applique la à la lettre de la ligne 1 à la dernière.
Le multimètre est-il en position DC ? Les trimmers biens positionnés ? Les res de 560 Ohms soudées ? Aucune source et pas d'enceinte raccordée ?

Je pensais que les trimmers remplaçaient cette résistance de 560 ohm

Donc je les souderais dans ce cas  

multimètre en position dc, trimmers bien positionnés, aucunes sources de branchée et pas d'enceintes raccordées, juste les cavaliers à l'arrière branchés.

- Dois t-on enlever cette résistance une fois le réglage terminé ?

- Sur des forums anglais ils parlent d'enlever la soudure ( qui fait le rôle d'un pont ) pour alimenter les transistors ? T'en a déjà entendu parler ? Pour le réglage.

Sinon les photos suivront

zetecs a écrit:

- Dois t-on enlever cette résistance une fois le réglage terminé ?

Non

zetecs a écrit:

- Sur des forums anglais ils parlent d'enlever la soudure ( qui fait le rôle d'un pont ) pour alimenter les transistors ? T'en a déjà entendu parler ? Pour le réglage.

Oui, suppression du pont pour régler puis rétablissement du pont après réglage.

Oupol a écrit:

zetecs a écrit:

- Dois t-on enlever cette résistance une fois le réglage terminé ?

Oui, elle n'est là que pour le réglage de bias.

zetecs a écrit:

- Sur des forums anglais ils parlent d'enlever la soudure ( qui fait le rôle d'un pont ) pour alimenter les transistors ? T'en a déjà entendu parler ? Pour le réglage.

Si tu veux cramer ton ampli, tu es sur la bonne voie.

Essaie de comprendre ce que tu fais et non de reproduire ce que font les autres, tu avanceras plus vite.

ok merci

As-tu un lien vers un message qui parle de cette soudure à faire sauter ?

Ne te prive pas de poster tes photos quand elles seront faites.

voici quelques liens parlant de cette soudure.

Juste en dessus des photos 3020 première version et 3020 a

http://forum.vintage-audio-laser.com/demande-aide/nad-3020a-nad-2155-recap-reglages-rca-t12079.html

message de leesonic en anglais

ponts de soudure en photo

Sur le mien je dois le faire ou pas    

Perso je pense que ceci aurais été mentionné ?

Tu as eu les 2 modèles de 3020 ?

zetecs a écrit:

Juste en dessus des photos 3020 première version et 3020 a
Tu as eu les 2 modèles de 3020 ?

Si tu regardes le premier message de ce sujet tu as la réponse.
J'ai, ce n'est pas au passé, les deux modèles.

zetecs a écrit:

Sur le mien je dois le faire ou pas    

Perso je pense que ceci aurais été mentionné ?

Tu parles d'enlever le pont le temps du réglage ou définitivement, ta demande n'est pas claire ?

Edit : Autant pour moi, tu l'avais précisé plus haut. Correctif au message suivant.

Un point à avoir en tête :
Tout n'est pas consigné dans le manuel de service.
Les fabricants font évoluer leur modèles et les optimisent à mesure des séries produites et des retours.
Les schémas ne sont pas réédités à chaque variante mais à chaque changement complet de topologie qui induit un changement de nom de la série.

Je te conseille à nouveau de ne t'intéresser qu'au tien et non à ceux que tu trouves en photo sur le net.
La procédure de réglage donnée dans le manuel s'applique au modèle conforme à la série, il faut vérifier que le tien entre bien dans ce cadre.
Vérifie que ton 3020 A est conforme au schéma (topologie et valeurs des composants).

A la lecture des évolutions des manuels, le pont est apparu sans être mentionné. Cette mention apparait sur le schéma de la version 3020 B.
En clair si tu as ces ponts sur le tien, les valeurs de réglages ne sont pas nécessairement bonnes,

il faut t'assurer de la concordance des résistances R645 et R646 avec la parts list et adapter ta procédure à la procédure annoncée.

Edit : J'ai vu les ponts sur tes premières photos (bas de page 24) mais étaient-ce des photos de ton ampli ou des photos glanées ça et là ??

La photo du nad ci dessus correspond bien a mon ampli ( ce n'es pas le mien mais c'est le même ) oui en page 24 c est le mien.

Dans mon manuel ils mentionnent 180 ohm pour R645 et R646

cela correspond bien.

On viens de faire un refaire test, temps de chauffe 5 minutes, les transistors de puissance sont montés a plus de 50 degrès, le radiateur étais aussi très chaud , on a coupé l'ampli.

Donc je récapitule :

- condensateurs remplacés
- trimmers montés en place de rx1 et rx2 ( non préréglés ) on n' y avais déjà toucher lors du premier essai de réglage. rx1 et rx2 font 480ohm de base sur mon ampli.
- résistances 560 ohm montées en parallèles a 645 et 646 ( les deux soudées ). ((((sans cette résistance l'ampli ne chauffait pas.))))
- multimètre en position millivoltmètre les fils directement soudés sur R654

On a pas eu le temps de régler les trimmers, radiateur très chaud on a préférer couper l'ampli

petit croquis de la manip ( nad 3020A):



Je possède bien un nad 3020 série a3.....

Pour le réglage du nad 3020b : sur le manuel de service ils mentionnent.

Bon déjà il manque les 4 premiers points.

5. Si c'est ok( 30mv), refaire le pont de soudure qui traverse r653 et r654.

Je suis quasiment sur qu'il faut enlever cette soudure pour le réglage, sinon a quoi servirais cette résistance ( 653 et 654 ) montées en parallèle sur une piste

Pour l'instant j'attends et j'effectue encore des recherches.

Merci a toi

--------------------------------------------------------------------------------------
edit

C'est bon j'ai trouvé enfin j'espère

Sur le 3020a et 3020b est mentionné ceci



En gros après le réglage du courant de repos, r653 et r654 dois être court-circuiter

Donc cette manipulation n'es pas spécifiée pour la serie A  

Elle reste dans le circuit après pontage.

Zetecs a écrit:

Donc cette manipulation n'es pas spécifiée pour la serie A

Ce que tu décris rejoins ce que je disais au sujet des différents modèles et des évolutions du constructeur.

Sans photo du circuit je ne serai pas catégorique, notamment pour vérifier la manière dont tu as posé le trimmer, 2 des trois pattes seulement utilisées mais lesquelles ?
a priori oui il faut enlever le pont durant le réglage et le remettre après mais sous réserve de ton montage et du circuit de ton ampli, sachant que le schéma peut n'être qu'une variante.

Citation :

- trimmers montés en place de rx1 et rx2 ( non préréglés )

Il faut au minimum les régler en approchant la valeur de la résistance qu'ils remplacent avant mise sous tension, sinon tu peux griller ton étage de puissance.

La surchauffe vient plus probablement de là que d'autre chose.

Oupol a écrit:

"Court-circuitée" n'est pas le terme approprié, elle reste dans le circuit après pontage.

Zetecs a écrit:

Donc cette manipulation n'es pas spécifiée pour la serie A

Ce que tu décris rejoins ce que je disais au sujet des différents modèles et des évolutions du constructeur.

Sans photo du circuit je ne serai pas catégorique, notamment pour vérifier la manière dont tu as posé le trimmer, 2 des trois pattes seulement utilisées mais lesquelles ?
a priori oui il faut enlever le pont durant le réglage et le remettre après mais sous réserve de ton montage et du circuit de ton ampli, sachant que le schéma peut n'être qu'une variante.

trimmer : j'ai supprimer une patte extérieure.

Et on avais aussi toujours 0v au millivoltmètre, au moment du réglage radiateur très chaud, on a couper l'ampli.

Avec deux pattes raccordées sur trois, tu transformes le potentiomètre ajustable en résistance variable.
Si ton trimmer est réglé à 0 Ohm, tu le mets en court circuit donc idem pour tout l'étage et forcement le circuit n'aime pas, normal que la tension soit à zero.

Refais tes réglages en laissant les résistances en parallèle, supprimant le pont et positionnant la résistance variable sur la valeur de celle supprimée, ça devrait aller mieux.
Profite en aussi pour inspecter ton circuit côté soudures pour t'assurer que tu n'as pas une bavure ou une bille d'étain qui provoque un court-jus.

Oupol a écrit:

Avec deux pattes raccordées sur trois, tu transformes le potentiomètre ajustable en résistance variable.
Si ton trimmer est réglé à 0 Ohm, tu le mets en court circuit donc idem pour tout l'étage et forcement le circuit n'aime pas, normal que la tension soit à zero.

Refais tes réglages en laissant les résistances en parallèle, supprimant le pont et positionnant la résistance variable sur la valeur de celle supprimée, ça devrait aller mieux.
Profite en aussi pour inspecter ton circuit côté soudures pour t'assurer que tu n'as pas une bavure ou une bille d'étain qui provoque un court-jus.

On compte faire ça cette après midi

Petite question, avec quoi je peux nettoyer les résistances variables vr5 et vr6 ( il y a une sorte de couche de peinture ] white sprit ?

On ne met rien d'autre que du KF ou Kontact 60 sur les composants.
J'avais déjà répondu à cette question

Oupol a écrit:

On ne met rien d'autre que du KF ou Kontact 60 sur les composants.
J'avais déjà répondu à cette question

Ok on essaiera ça

On a refais un test, ça a fumé au niveau du transistor 2N3055 ( mais pas sur de l'endroit exact ), un bruit de dilatation thermique (tic) fusibles ok

On a tester les transistors au multimètre (test diode) ils sont ok

Le test au multimètre est fiable a 100% ?

On a vérifier aussi les soudures tout est ok, pas de court circuit.

Peux être due à l'essai d'hier ( surchauffe)

------------------------------------------------------------------------------------------------

edit

2 fois qu'on effectue l'essai avec la résistance 560 ohm en parallèle et 2 fois qu'on a un souci de surchauffe ou autre pour la 2eme fois.

Je pense que cette résistance 560 ohm et en fait la valeur de base pour rx1 et rx2 . rx1 rx2 sur mon ampli 480 ohm ( qui elle est déjà en parallèle à 645 et 646 )

Dans la procédure de leesonic il ne mentionne pas cette résistance de 560 ohm.

Demain j'effectue l'essai sans celle ci, en espérant n'avoir rien cramé autour