Modifs Mission Cyrus One Cyrus Two

Salut Blueg3. Merci pour l'édition, c'est plus facile ma vielle vue.
ça allait aussi avant que tu édites ton dernier message.  

La suite de ma réponse à tes questions :

Citation :

oups oui... je me suis trompé d'ampli. Il s'agissait de la LED d'un issue 07 TOG. Voir photo, mesure prise au vernier:
Donc sur le bon ampli (issue 07 à bouton poussoir), je mesure 5mm. Par contre, j'ignore si le montage est d'origine...en effet la Led ne semble pas entièrement enfoncée dans le bloc/diffuseur translucide peut-être parce que le modèle de led serait normalement au format 3mm ? Je n'ose pas forcer pour la deloger car elle semble bien sertie (collée?) et elle fonctionne encore sur l'ampli de la photo.

5 mm

Citation :

Merci. J'ai difficile à trouver une Led de 5V (voir ta reponse apr ailleurs) avec IF de 15 ou 20mA.
Je tombe uniquement (4 enseignes confondues!) sur des: 5V mais 10mA
20mA oui mais en 1.7V (5mm) , 2V (3 et 5 mm), 2.25V (5mm) ou 4.5V (3mm)...
Des contributeurs ayant une fiche produit à me communiquer ?

Peu importe la tension de fonctionnement, il faudra que tu déposes l’inter de mise sous/hors tension pour changer les 2 résistances. (La verte n’est pas d’origine, l’autre est claquée).
La rouge est claquée pas parce qu'elle est en rupture de continuité, parce que la céramiqe est en train de partir en vrille.
C'ets une 1,6W qui est au départ insuffisante. Sans céramique ce n'est plus rien, elle ne fait plus son boulot.
Si tu ne déposes pas l’inter tu brûleras son boitier. Il est fait avec un plastique fragile et peu épais.
A moins se savoir bien souder, d’avoir une panne de fer suffisamment fine et longue, de bons yeux et pas la tremblote.
Pour calculer la valeur de la résistance totale tu appliques la formule :
R=(U-Uf)/I
avec :
R : Résistance (Ohm) ici =, somme des 2 résistances en série.
U : Tension de l'alimentation
Uf : Tension de fonctionnement de la led (en V)
I : Intensité de fonctionnement de la led (en A)

Citation :

En effet...un brunissement..
Sur la version TOG, les 2 résistances de 100R se trouvent a leur emplacement R119 et R120 mais sur cet ampli, une des 2 résistances occupe le bon emplacement mais il est nommé D12 ??
C'est quoi ce montage avec le fil jaune?  

Voir réponse au message précédent.

Je te conseille de faire un montage hors PCB sur un bout de plaque d’essai pour préserver ton support.

Citation :

Tu entends par là que leur proposition d'accroître R81 de 20 Ohms  (en cas de tension BIAS trop élevée) ou d'en placer une de 220 Ohms en //  (en cas de tension BIAS trop basse) est trop téméraire ? Dois-je tester en commençant par de plus petites valeurs; dans les 2 cas ?
Mais leur fenêtre préconisée de 8mV-20mV est-elle correcte quant-a-elle ? Essayer d'approcher les 8mV je présume.
Le réglage se fait avec PSX branché? (vu que ceux que je possède ont été configurés pour être alimentés par un PSX) ou puis-je remettre les fusibles fs1 et 2 et tester uniquement avec l'ampli ?

Il faut s’approcher doucement (par paliers) de 180 Ohms. Le plus simple est de mettre une résistance variable.
Peu importe la présence ou non de la PSX. Sans elle, oui il faut remettre les fusibles, sans quoi tu n’auras rien à ajuster puisque U = 0.
Le delta des valeurs de BIAS est indicatif, à 30mV ça passe de même qu’à 6mV. L’essentiel est que les deux voies aient la même valeur.
A ce sujet, tu feras attention, le schéma et les instructions sont donnés pour la voie de gauche. Il faut répéter l’opération sur la voie de droite.
Dernier point : Si tu n'es pas rodé à l'exercice de recapage, au démontage vérifie deux fois le sens de montage des condensateurs pour respecter leur polarité, éviter l'accident et de détruire ton ampli.

Citation :

Merci Idea(oui accident..par explosion.. en effet)
A propos, les ROE EKU (C43 et C44) sont-ils bipolaires ( pas d'indications de polarité.. si je place des polarisés à l'instar des Silmic II etc..) ? Sur les  ELNA de 1 et  2.2  uF 50V (C17, C18, C24,...) je ne trouve pas de symbole de polarité non plus..bipolaires donc..

Ce que tu appelles les ROE sont les deux 6V 470 uF de l’étage de sortie. Ce sont des Bi polarisés et ne t’amuses pas à mettre des polarisés pour deux raisons :
- Il y a impérativement besoin du retour à cet endroit, sinon tu flambes les enceintes avec l’ampli. (Voir Gigi et la contre réaction)
- Tu dégraderais le rendu.
Les petits 1 uF et 2.2 uF sont des BP aussi.

Quand tu montes des condos non polarisés, fais attention ils le sont en quelque sorte.
A savoir qu’ils sont faits pour fonctionner avec la petite patte au - et la grande au +
Au sujet des Silmic II : Certains ne jurent que par eux. Je n’aime pas les sonorités qu’ils installent : Je trouve qu’ils étouffent les détails, et réchauffe beaucoup trop le rendu, faisant perdre le peu de dynamique qu’à le Cyrus Two. En fait, ça ne fait qu’amplifier les défauts de cet ampli.

Citation :

Tu gagneras ton temps en le prenant.
oui tout à fait..en modelisme aussi Wink

Modélisme/Electronique même patience, mêmes exigences.

Salut Blueg3. Merci pour l'édition, c'est plus facile ma vielle vue.
ça allait aussi avant que tu édites ton dernier message.

La suite de ma réponse à tes questions :

5 mm
Merci,  je prendrai une 5mm

Citation :

Merci. J'ai difficile à trouver une Led de 5V (voir ta reponse par ailleurs) avec IF de 15 ou 20mA.
Je tombe uniquement (4 enseignes confondues!) sur des: 5V mais 10mA
20mA oui mais en 1.7V (5mm) , 2V (3 et 5 mm), 2.25V (5mm) ou 4.5V (3mm)...
Des contributeurs ayant une fiche produit à me communiquer ?

Peu importe la tension de fonctionnement, il faudra que tu déposes l’inter de mise sous/hors tension pour changer les 2 résistances. (La verte n’est pas d’origine, l’autre est claquée).
La rouge est claquée pas parce qu'elle est en rupture de continuité, parce que la céramiqe est en train de partir en vrille.
C'ets une 1,6W qui est au départ insuffisante. Sans céramique ce n'est plus rien, elle ne fait plus son boulot.
Si tu ne déposes pas l’inter tu brûleras son boitier. Il est fait avec un plastique fragile et peu épais.
A moins se savoir bien souder, d’avoir une panne de fer suffisamment fine et longue, de bons yeux et pas la tremblote.
Pour calculer la valeur de la résistance totale tu appliques la formule :
R=(U-Uf)/I
avec :
R : Résistance (Ohm) ici =, somme des 2 résistances en série.
U : Tension de l'alimentation
Uf : Tension de fonctionnement de la led (en V)
I : Intensité de fonctionnement de la led (en A)

Je ne comprends pas la phrase de ton message précèdent (j'ai souligné)
"....parce que l'alim envoie 31V alternatifs qui sont redressés et abaissés par une diode et 3 résistances dont 1 en parallèle (la 3k9). Les 2 x 100 R de 1.6W ne servant qu'à dissiper la chaleur"

Il s'agit bien des 2 de 100Ohms qui abaissent essentiellement la tension d'alimentation de 31V vu que la 3k9 et en // ou je me trompe?
Si je choisis ma Led avec les contraintes Vf et If que tu indiquais (par exemple 15mA et 5V) , les valeurs des 2 résistances suffisent en effet (26/0.15= 173.3R <200R)

Je viens de trouver les spécifications de la LED d'origine issue 07 (je n'avais pas remarqué l'indication sur le schéma : PLED H514B) >  ce modèle désigne une 2.2V , 10mA , 4.9mm
Comme je vois, pour une LEd d'origine de 2.2V/10mA , il est préférable de monter 2 résistances de 150R au lieu de 100R.  ((31-2.2)/0.10)

(En passant, ce que je ne comprends pas est que la LED d'un issue 07 et d'un TOG sont différentes (5mm versus 1.8mm, Vf et If ?) mais le schéma étant le même, l'indication PLED H514B est restée pour le TOG)

Ici, la LED de l'ampli photographié fonctionne. Je laisse comme cela ?  Mais sinon l'idée de départ serait de remplacer les 2x100R avec modèle plus "résistant" et plus "dissipateur " (2W ou 3W)  et de dessouder le câble jaune.

Je te conseille de faire un montage hors PCB sur un bout de plaque d’essai pour préserver ton support.

Citation :

Tu entends par là que leur proposition d'accroître R81 de 20 Ohms  (en cas de tension BIAS trop élevée) ou d'en placer une de 220 Ohms en //  (en cas de tension BIAS trop basse) est trop téméraire ? Dois-je tester en commençant par de plus petites valeurs; dans les 2 cas ?
Mais leur fenêtre préconisée de 8mV-20mV est-elle correcte quant-a-elle ? Essayer d'approcher les 8mV je présume.
Le réglage se fait avec PSX branché? (vu que ceux que je possède ont été configurés pour être alimentés par un PSX) ou puis-je remettre les fusibles fs1 et 2 et tester uniquement avec l'ampli ?

Il faut s’approcher doucement (par paliers) de 180 Ohms. Le plus simple est de mettre une résistance variable.
Ceci peut-il convenir (0-220 Ohms , 10% de tolérance)? :

http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-passifs/potentiometres-ajustables/ajustable-vertical-10mm-piste-carbone-220-ohm.html
http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-passifs/potentiometres-ajustables/ajustable-25-tours-vertical-220-ohm.html
http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-passifs/potentiometres-ajustables/ajustable-10mm-piste-cermet-220-ohm.html
??

Peu importe la présence ou non de la PSX. Sans elle, oui il faut remettre les fusibles, sans quoi tu n’auras rien à ajuster puisque U = 0.
Le delta des valeurs de BIAS est indicatif, à 30mV ça passe de même qu’à 6mV. L’essentiel est que les deux voies aient la même valeur.
A ce sujet, tu feras attention, le schéma et les instructions sont donnés pour la voie de gauche. Il faut répéter l’opération sur la voie de droite.
Dernier point : Si tu n'es pas rodé à l'exercice de recapage, au démontage vérifie deux fois le sens de montage des condensateurs pour respecter leur polarité, éviter l'accident et de détruire ton ampli.

Citation :

Merci Idea(oui accident..par explosion.. en effet)
A propos, les ROE EKU (C43 et C44) sont-ils bipolaires ( pas d'indications de polarité.. si je place des polarisés à l'instar des Silmic II etc..) ? Sur les  ELNA de 1 et  2.2  uF 50V (C17, C18, C24,...) je ne trouve pas de symbole de polarité non plus..bipolaires donc..

Ce que tu appelles les ROE sont les deux 6V 470 uF de l’étage de sortie. Ce sont des Bi polarisés et ne t’amuses pas à mettre des polarisés pour deux raisons :
- Il y a impérativement besoin du retour à cet endroit, sinon tu flambes les enceintes avec l’ampli. (Voir Gigi et la contre réaction) D'accord. je mettrai des BP
- Tu dégraderais le rendu.
Les petits 1 uF et 2.2 uF sont des BP aussi.
Ok, je suis ton conseil.

Quand tu montes des condos non polarisés, fais attention ils le sont en quelque sorte.
A savoir qu’ils sont faits pour fonctionner avec la petite patte au - et la grande au +
Ah oui, je vois ca sur les papattes des Panasonic que j'ai achetés. Tiens, ca vaut quoi des condos Panasonic ?
Au sujet des Silmic II : Certains ne jurent que par eux. Je n’aime pas les sonorités qu’ils installent : Je trouve qu’ils étouffent les détails, et réchauffe beaucoup trop le rendu, faisant perdre le peu de dynamique qu’à le Cyrus Two. En fait, ça ne fait qu’amplifier les défauts de cet ampli.
D'accord. En effet, si c'est pour exacerber ses faiblesses...  Je mettrai des Nichicon Muse. En 25V pour l'étage de sortie car je ne trouve pas de 6.3V, une tension plus élevée ne posant pas de problème comme j'ai pu lire qq part.

Citation :

Tu gagneras ton temps en le prenant.
oui tout à fait..en modelisme aussi Wink

Modélisme/Electronique même patience, mêmes exigences.[/quote]

'tain ça vire sapin de Noël avec toutes ces couleurs!
Faut être un expert pour vous suivre.  

@Verbal :
C'est normal à l'approche de Noël. Le but est d'arriver à la forme d'un sapin avec ses guirlandes le 25 décembre. 

Salut Blueg3

J'essaie de simplifier la forme de la réponse :

- Les schémas de Cyrus Two sont au nombre de trois parce qu'il y a eu 3 versions principales de Cyrus Two. Mais 7 sous-versions destinées à corriger les problèmes identifiés sur les 3 versions principales.
On ne peut pas se fier au schéma quand on ne connait pas la sous-version que l'on possède.
Pour preuve, si besoin était, tu a un exemplaire monté d'origine avec des résistances sur des emplacements de diodes.

- Outre les erreurs du schéma - qui n'en sont pas, c'est simplement parce qu'il n'ont pas publié les schémas intermédiaires- Dans tes calculs de résistances tu négliges quelques aspects :
Le courant qui arrive à la led dessert aussi d'autres partie du circuit, il est récupéré sur une voie pour la led.
Je n'ai pas vu le circuit de ton Two, mais s'il na pas trop évolué entre les modifs de Mission et les précédentes réparations, tu dois inclure à tes calculs un calcul de résistances en parallèle et non en série (3k9 // 100R x 2)

La tension envoyée à la led est alternative et redressée par une diode qui consomme du courant, à inclure aux calculs aussi.
Tu te compliques trop la vie : Une dérivation sur un bout de plaque d'essai avec 1 ou 2 résistances et une led adaptée et plus de souci.

- les 100R servent à abaisser une tension de 25 V environ, ce ne sont donc que des radiateurs destinés à éliminer l'énergie sous forme de chaleur.

- Les condos Panasonic il y a en a pour toutes les qualités, dont beaucoup sont des copies chinoises.

- Tu ne peux pas mettre des condos de 25V à la place des 6V cet endroit névralgique. Il n'y effectivement pas de risque électrique mais le risque que les condos en fonctionnement ne soient jamais assez alimentés et que le son soit dégradé à un point que tu ne soupçonnes pas. Plafonne ta recherche à 10V c'est très courant en tension de service de condos.
Par ailleurs si tu jettes un œil aux adresses que j'ai mentionné, tu trouveras tout sans exception, dont des 6.3V.

@Jilsk8 :  ça y est, transfo réceptionné, PSX Opérationnelle.

- Le connecteur refait au gabarit du connecteur Mission avec adaptation à partir de 2 connecteurs DIN.
Il va impeccable mais sois attentif et précautionneux, il ne supportera pas d'être brusqué.
- J'ai également changé les condos de filtrage et adapté les valeurs.
- En sorties les 2 voies délivrent + et -44V, contre 26 et 27 pour le transfo d'origine fatigué contre 39 en temps normal.
- Le transfo ne se sauvera pas il est fixé avec une tige filetée de 10mm de diamètre.

Quand l'alim arrivera chez toi : Enlève les fusibles de l'ampli avant de raccorder la PSX. Là ce n'est pas facultatif mais obligatoire.
Un oubli = un ampli grillé.

De dos l'adaptation des condensateurs de lissage.



La partie redressement et le nouveau filtre secteur :




L'alim en test sur le même modèle de Cyrus Two que le tien.
Le transfo de remplacement, fait sur mesure (tensions et dimensions) pèse 1.5 kg de plus que celui d'origine : 500VA et presque 7Kg : Beau bébé








Edit : Après seulement 4 heures de rodage avec les Quatre Saisons de Vivaldi en boucle, émotions garanties avec l'apport de l'alimentation.
L'ampli "respire" davantage, c'est plus aéré, plus profond et le gain en précision est bien perceptible.
Je la laisse en rodage/test jusqu'à demain soir.

waoww !! tout neuf le psx !! bravo !!

Ya même pas plein de fils partout,c'est pas marrant     

Pas de fils partout mais bizarrement la PSX est plus pénible à refaire que l'ampli.
Déjà il faut sortir la perceuse toutes les 5 minutes pour repercer les nouveaux emplacements de condos, le boitier pour passer la tige filetée, le boitier pour le câble de liaison,
le pcb pour les câbles de transfo. Bref plus d'usinage que d'électronique.
Jilsk8 tu me diras ce que tu en penses, j'ai pris quelques libertés. Je la garde encore en tests deux ou trois jours.

je pense que je ne pourrais vraiment faire de comparaison, n'ayant pas de cyrus + psx d'origine sous la main. Quelles sont ces libertés ? plus de puissance du transfo ?

Le transfo a la même puissance que celui d'origine. Sa conception est différente, les tensions délivrées par les 2 secondaires sont supérieures (gain de 5V sur chaque voie), plus stables et
je fais ajouter un écran supplémentaire qui agit comme antiparasite ou plus exactement comme un déparasiteur. Le transfo agit comme un filtre actif sur le courant qui est ensuite traité par les condos à film (MKP) d'entrée secteur.
Du coup en aval des secondaires. je peux simplifier le redressement et modifier le filtre secteur. ça n'a pas d'effet sur le préampli qui est régulé et a son propre lissage mais le courant entrant dans l'étage d'amplification est redressé et filtré différemment en plus d'être plus stable de tension supérieure. ça n'a l'air de rien mais globalement à l'écoute, le gain est réel et s'entend dès les bas volumes.

et l'écran supplémentaire, kezako ?

L'écran est un film électrostatique placé entre primaire et secondaires.
Tous les transfos n'en ont pas. Celui d'origine en possède un,
ceux que je fais faire à l'atelier de bobinage qui me les fabrique en ont deux (séparation des trois bobinages).
Une manière de compenser un des défauts des transfos toriques.
J'essaierai d'illustrer une partie de ce que je raconte avec des mesures faites à l'oscilloscope, pour l'autre partie, je laisserai faire tes oreilles.

l'oscillo voit parfois ce que l'oreille n'entends mais mes oreilles on hate d'entendre !

Bien reçu !
Et on continue dans le chouette ! Après avoir ôté les fusibles de l'ampli et raccordé avec la nouvelle jolie din, voila, je l'entends tel que j'aurai du l'entendre la première fois qu'il arriva chez moi ! Il faudrait vraiment que j'ai une autre cyrus tout seul et que je puisse switcher de l'un à l'autre pour faire la différence instantanément. Cependant je crois que j'ai gagné en détail et en relief (certains sons se positionnent plus en avant alors que d'autres se retranchent par moment. Avec le cyrus seul c'était plus plat). BRAVO Oupol ! mission accomplie !

Oupol comme d'ab !   

Merci Nouk.
Jil, content que le résultat te plaise.
Bizarrement, les interventions sur PSX sont plus pénibles que sur les One et Two.
Compte tenu de ce qu'il y a dans l'alim, compte encore une centaine d'heures de rodage, pas moins. Elle ne donnera sa pleine mesure qu'après.

bonjour,
j'ai un cyrus two (corps en acier, bouton M/A à bascule et volume avec balance tonale) qui fonctionne bien en CD, Tuner, Aux mais rien ne sort sur les entrées phono MM et MC!
je suis pas un électronicien mais je pense que toutes les entrées partagent la même "préamplification" et "amplification".
alors, je ne vois pas pourquoi il n'y a rien sur ces entrées phono?
quoique elles ont peut-être un "circuit" spécifique RIAA?
j'ai fait un truc (qu'il ne faut peut-être pas faire) : j'ai mis mon CD direct sur l'entrée MM pas trop fort mais au moins j'entends quelque chose très distorsionné.
j'ai aussi mis mon phono sur l'entrée CD et cela fonctionne très faiblement mais c'était pour vérifier que quelque chose sortait bien de la platine!

ben voilà, avez vous une petite idée ou plusieurs?

cordialement
serge

Bonjour et bienvenue sur CSI Sersad,

Ton ampli est-il alimenté par une PSX ?
Le Cyrus two possède un étage RIAA MM et MC spécifique qui envoie ensuite le signal sur l'étage de préamplification, sur quelle entrée raccordes-tu ta platine CD MM ou MC ?

Bonjour,
Je n'ai pas de PSX et j'ai mis le CD sur l'entrée MM (sur MC j'entends rien!), je dois monter le volume pour entendre du "bruit".

Sersad,
Quelques questions pour essayer d'avancer :

Es-tu certain que la platine n'est pas en cause ?
Les prises RCA de la platine sont elles en bon état, non oxydées et sans faux contact ?
Quelle platine TD est-ce ?
Fonctionnait-elle sur un autre ampli ou pre phono ?
Le Cyrus est-il d'origine ou a t-il été "bricolé" (comme souvent) ?
As-tu la possibilité de poster une ou deux photos du circuit ?

j'ai mis la platine sur l'entrée CD et le niveau est faible mais on entend bien le disque.
je l'ai essayé sur un autre ampli et cela fonctionne.
c'est une dual 701.
le cyrus semble d'origine (d'après le vendeur)
je démonte le capot et je fais les photos.

voici quelques photos :


https://i.servimg.com/u/f56/18/66/89/73/sam_5110.jpg





https://i.servimg.com/u/f56/18/66/89/73/sam_5112.jpg





https://i.servimg.com/u/f56/18/66/89/73/sam_5114.jpg

Trois points :

- Pour les photos de ton post précédant : Peux tu éditer le message et les placer comme suit en résolution 800 ?

Citation :

Pour une image :
Etape 1 : tu importes ton image avec l'onglet "héberger une image", ensuite tu copie l'adresse de l'image (ctrl C sur la seconde ligne)
Etape 2 : tu places le curseur avec un clic gauche à l'endroit ou tu veux l'image dans ton message en cours de rédaction (la fenêtre image disparaît).
Etape 3 : tu appelles la fenêtre image, onglet "Insérer une image" et tu colles l'URL copiée précédemment (crtl V)
Etape 4 : tu envoies et tu fais une prévisualisation. Sans prévisualisation, l'éditeur colle l'image précédente et non la nouvelle

Ensuite tu répètes l'opération.

- L'ampli semble d'origine mais je ne vois pas tout.
Peux tu m'envoyer la série par mail (MP) ?

- As-tu essayé d'actionner l'interrupteur à tirette qui passe de MM à MC à côté des entrées phonos ?

J'aurais pu commencer par le début :
Quand tu branches la platine, raccordes tu le fil de masse à la masse de l'ampli ?