recapage ampli,préampli Musical fidélity A1 ou A1x "selon continent"

Cupidon,voila le genre de pièce que tu peux faire et ensuite mettre un sélecteur ALPSraccordé par fils.

http://www.audiophonics.fr/fr/electronic-components-selectors/alps-selecteur-2x5-positions-stereo-p-6988.html

Il faut retrouver tes entrées au multimètre sur le PCB et sur le sélecteur et câbler avec du fil fin,je pense que c'est réalisable facilement.
Pour réaliser la pièce,tu peux trouver une petite cornière et fixer dessus un morceau d'alu ou même de bakélite ou verre époxy pour PCB,enfin c'est le principe mais pour moi ,je ne vois pas de difficulté majeure car là c'est du bricolage et non de l'électronique pure...

Le coup de metre le sélecteur en façade je l'ai déjà vu sur un A1 avec un multipaire qui va des emplacements du PCb au sélecteur protéger par une gaine thermo puisque le câble passe dans le trou qui servait de passage pour l'axe sur le radiateur.

La plaque en L, pourquoi pas a voir avec une équerre ou plusieurs pourquoi pas à étudier.

Pour retrouver les entrées sur le PCB rien de bien dur on voie en suivant les prises cinch et sur le sélecteur se doit être indiqué ou en suivant le data sheet.

Pour les fils de liaison entre pcb et sélecteur j'ai du câble téléphonique multipaire est ce une bonne idée ?

bien sûr que tu peux utiser du fil téléphonique 4 ou 5/10eme suivant la provenance publique ou privé.
C'est du monobrin mais comme une fois mis en place on y touche plus,il n'y a pas de risque de cassure.
A toi de jouer

Je pensais plus au niveau température pour le câble téléphonique, est qu'il y a des risques ?

Salut tout le monde,
Je fais un petit crochet par CSI.

Gigi, respect pour l'accompagnement schéma à l'appui.

Cupidon, un sélecteur de source est alimenté par des sources qui vont de quelques mV jusqu'à 2V.
Tu n'as pratiquement aucune contrainte (par rapport à ta question) liée au diamètre avec les fils et monobrins existants.

Tu passes les fils sous le pcb

L'idée de paser en dessous est bonne sauf que netre le pcb et la façade il y a pas trop de place

Pourquoi passer sous le PCB alors que les trous de connexion se trouvent juste sous le sélecteur ?
Parcontre il faut sortir les paires du cables et les dépairer afin d'avoir des fils seuls qui ne se touchent pas et éviter la diaphonie et si tu prends le sélecteur que je t'ai mis en lien,tu pourras faire 2 boucles dans les pattes et ainsi augmenter le contact et ensuite les souder bien entendu et si les brins sont séparés,ce n'est pas la température interne qui fera fondre l'isolant,d'autant que dans le A100 il y a des ventilos inexistants dans le A1.
Suite à réponse précédente,ne passe pas de fils sous le PCB car tu vas augmenter la diaphonie et selon comment tu passes tes cables,tu risques de ne plus pouvoir sortir le PCB comme maintenant et il faut rester dans un travail propre si tu veux éviter des ennuis futurs.

Merci du conseil gigi, sauf une chose que je n'est pas compris :
"tu pourras faire 2 boucles dans les pattes et ainsi augmenter le contact"

La réalisation que j'avais vu le sélecteur était fixé en façade et les câbles sous gaine blindé passait dans le trou à travers le radiateur pour aller au contact PCB.


voici celui que j'ai retenu avec oeillet pour fixer les câbles :

Non,je te parlais juste de chaque fil que tu peux enrouler plusieurs fois pour augmenter le contact et ainsi d'entendre le son du montage et pas celui des soudures (comme c'est souvent le cas).
Photo exemple avec potentiomètre identique et du fil jarretiere de téléphone,donc dans la même configuration.

Et ensuite tu peux souder par dessus sans surcharger en soudure.

Je comprends mieux merci.

Je suis en vue de réaliser un support pour le sélecteur en découpant un morceau d'alu (ancien coffret d'alim pc) aux dimensions dont j'ai besoin.

Seul crainte lors du perçage du PCB j'espère ne rien casser, si non le coller mais j'ai peur qu'a la longue ça ne tienne pas.

IL te faut de la boulonnerie entre 2,4 et 3mm-rondelles éventail et écrous le tout entre 0,8mm ou plus et tu coupes à la longueur désirée.
Egalement un forêt de 3mm et s'il coupe correctement, le verre époxy se perce comme du beurre,sinon achète en un neuf.
Il faut juste tracer avec soin les emplacements des trous lorsque tu auras fait ta pièce,en la posant sur le circuit et en regardant par transparence mais sur ton avant derniere photo on voyait très bien où percer à 2-3 ou 4 emplacements mais au moins 2 où il y a beaucoup de place mais ne pas coller et si le strapp qui est devant te gène ,tu le mets en dessous du PCB.
Photo des endroits où tu as de la place pour percer,tu peux faire la pièce plus longue si tu veux la fixer en 4 points ou la déplacer à gauche ou à droite.
Lorsque la pièce est faite,mets là en place avec le sélecteur fixé,la tige de sélecteur et le raccord sérré,ensuite trace les emplacements des trous à éffectuer,fais les trous sur ta pièce et ensuite remets ta pièce en place et perce le PCB au travers des trous de ta pièce,ainsi tu seras sûr que les trous soient bien en ligne.

pour percer le verre epoxy tu perce côté circuit vers côté composant ou l'inverse ?

Pour ce qui te concerne et ce que je t'ai conseillé,il vaut mieux percer coté composants,mais dans l'absolu ça se perce aussi bien d'un côté que de l'autre car ce n'est que de la fibre de verre et de la résine époxy et aucune crainte de casser le circuit comme avec la bakélite (pourtant supérieure au niveau sonorité,à mon avis),qui a été abandonnée justement pour sa facilité de travail.
Il faut tout de même regarder l'autre face du PCB pour t'assurer que ce que l'on voit côté composants est bien libre et qu'il n'y a pas de fils volants ou autres car je n'ai vu que ta photo côté composants et qu'as tu comme boulonnerie car il faut rester dans les Diamètres que je t'ai indiqué...

voici une image par transparence et du côté circuit :

OK ,rien ne gène et tu peux mettre des rondelles plates sous les têtes de boulons afin d'éviter l'écrasement.
Il y a 3 emplacements où tu peux percer et pour le 4eme il faut voir avec écrou ou rondelle si ça ne touche pas les pistes car je vois les emplacements mais ça ne me dit pas quelle dimension il y a entre pistes et à quelle distance,il faudra que tu fixes la base du support car il faudra fixer le sélecteur-la tige et les serrages de raccord et c'est là que tu verras à quels endroits percer,pour celui marqué d'un point d'interrogation,tout dépend de l'endroit où va se trouver le support.

Avec l'ancien l'axe du sélecteur se rtrouvé plus près du strap de davant.

Oui,mais il n'y a que lorsque ta pièce sera faite que tu pourras savoir à quelle distance elle sera,d'autant que lorsque tu vas couder ta pièce en alu,elle ne sera pas à angle droit mais arrondie (si l'alu est suffisemment épais et tendre car il y a certains alus qui cassent mais ne plient pas,suivant leur conception).
Mais le trait que j'ai déssiné était simplement pour savoir si à l'endroit du point d'interrogation,tu as la place pour mettre une tête de boulon car je t'ai dit que tes photos ne me donnent pas les cotes et il faudra faire ta pièce un peu plus longue ,si tu veux la fixer aux extrémités,mais tout ça tu peux le voir seul car je t'ai fait une proposition de pièce et ensuite ça n'est que du bricolage et dans les posts précédents je t'ai expliqué l'ordre des opérations pour positionner ta pièce.
Je ne peux pas grand chose de plus pour toi car je ne connais pas ton niveau de bricolage à ce niveau ,ni ce dont tu possèdes comme matériel et boulonnerie ?

il va y arriver tu mettra des photos une fois fini
pour ma part le mien marche du tonnerre de feu tout y est c est un bon ampli ,concernant les basses elles sont bien la et bien sèche ca ne traine pas comme tu me l avais décrit gigi ,peut être est ce dut a mes enceintes ou mes modifs je ne sait pas
la je suis en quête d un dac mais mon budget est plus que limite en ce moment

je vais attendre un peut pour les modifications sur l'ampli je vais acheter ce mois ci les sélecteur les prises hp et le câble et fabriquer le support sélecteur.

Le mois prochain les fiches RCA des entrées le pont de diodes, les condos et certaines résistances.

Pour le moment j'ai démonté les ventilo et je les ai révisés et lubrifiés, l'ampli est en plusieurs morceaux pour un nettoyage total.

Je suis entrain de me faire un tableau sous excel des composants passifs à commander c'est un peut long car je n'est que le plan du A1 et le A100 à une vingtaine de condos et résistances en plus.

A propos du pont de diodes et j'ai retrouvé le même mais je me demandais si il fallait mieux pas le remplacer par des diodes rapides ?

Je ne sais pas si des diodes rapides changeront grand chose au son de l'ampli(contrairement aux condensateurs à faible ESR),mais si le cœur t'en dit tu peux essayer mais si actuellement c'est un pont de diodes ,il faudra faire une modif pour placer des diodes séparées et d'intensité au moins égale.
Mais tu sais ,il y a eu beaucoup de progrès sur la conception des diodes et c'était uniquement pour tenter de limiter les pics de commutation,donc c'est à toi de voir mais ça ne va pas transcender l'ampli.
rorohd n'a pas changé de type de diodes et a l'air assez content de son recapage et de plus certaines diodes ultra rapides ne sont pas conçues pour l'audio ...
A toi de voir.

Merci de l'info.

Par contre j'ai d'autres diodes mais je ne connais pas leur valeur.

Si tu veux à tout prix changer le pont de diodes ,regarde la référence écrite dessus et cherche sur internet car il a peut-être des caractéristiques particulières,sinon un pont ordinaire de 15 A-400volts vaut 2 euros mais je ne vois pas l'utilité de le remplacer et là aussi c'est toi qui voit.

Les autres diodes sont marqués BZ1  12

Sur les condensateur MKT certains on marqués .15 K 250 donc pour moi cela veut dire 150 nf 250 v

Mais d'autre n'ont pas de voltage d'inscrit.

De plus les condensateurs styroflex non pas de repère de sens.

Que tu remplaces tous les chimiques,entièrement d'accord mais les condensateurs de liaison et autres styroflex(qui doivent se situer dans la correction RIAA),là je ne vois pas pourquoi les remplacer.
.15 signifie 0,15 µf ou 150 nf (si ça peut te faire plaisir) et il n'y a pas de polarisation pour tous ces condos en dehors des chimiques et 100volts suffisent comme protection,mais s'il y a plus tant mieux et méfie toi de bien remettre les marques sur des MKP ou MKT car d'une marque à l'autre,le son n'est pas le même et c'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi tu veux tout remplacer car hormis les chimiques-le sélecteur-les prises HP  et remettre  les 2 push-pull identiques ,pour le reste tu vas avoir du mal à trouver les composants comme BZ1 12 qui peut être une zener 12v mais sans certitude et si c'est le cas elles sont marquées ZD sur le PCB ?
Mais si le cœur t'en dit,change tout,mais ça me rappelle un certain ampli qui a terminé je ne sais où car sans schéma  et des connaissances approfondies,il y a des choses à éviter,mais comme je te l'ai déjà dit "c'est toi qui vois"