Rénovation Musical Fidelity A100

Illustration de ce que je dis plus haut avec un ampli à résistance fixe :

Étape 1 : Pose d'ajustables pour déterminer le bon courant de repos :

Regarde les R81 et R82 :





Etape 2 : suppression des ajustables

et comment règle tu sans résistance variable ?

dans ce cas pourquoi ne pas laisser des variables en permanence ?

tu règle pas sans les variables a moins de tattoner vla le taf !
une fois le réglage ok tu met la valeur correspondante en résistance fixe car je pense que les variables peuvent se décaler dans le temps

Sans résistance variable tu fais des associations de résistances jusqu'à trouver la bonne valeur de réglage.
Sur un ampli commun, tu peux laisser l'ajustable, sur un ampli plus évolué, une résistance fixe sur le réglage des c de repos ne dérive pas et est plus précise donc enlever l'ajustable est mieux.

Donc tu préconise quoi concernant mon A100, par quoi commencer car j'aimerais le refaire fonctionner assez rapipdement.

Petite info quand les résistances et le fusible ont claquées, j'ai changer le fusible d'alimentation le voyant power c'est allumé, mais aucun son ne sortait et rien n'avais l'aire de chauffer.

concernant le circuit rien d'autre n'a l'aire d'avoir souffert  même les pistes :




Je pense que seul les résistances on sautées car le pont de diode est bon , les amplis aussi pour tester le reste sous tension il faut que je change les résistances qui ont sautées pour voir.

A partir du schéma :
- Contrôler les tensions AC aux secondaires du transfo et DC aux points de jonctions en remontant le circuit.
- Vérifier le pont de diode.

Pour la voie claquée, si le fusible saute, il y a un problème au niveau des transistors de puissance.
Le fait qu'il y ait eu claquage de résistances a entrainé des transistors petits signaux et probablement des diodes.
Sur la voie en question il faut contrôler les composants un par un en les désolidarisant du circuit : Lever une patte des résistances en les dessoudant puis contrôle. Idem pour les condensateurs, idem pour les transistors (qu'il est préférable de sortir complètement)

Sur tes dernières photos, je soupçonne quelques composants d'avoir souffert (Zener, résistances méta, TR3 et 4) mais tu dois en passer par un contrôle total sans oublier les transistors de puissance.

Oupol a écrit:

- Contrôler les tensions AC aux secondaires du transfo et DC aux points de jonctions en remontant le circuit.
- Vérifier le pont de diode.

Tests déjà effectué secondaire et pont de diodes ok.

Oupol a écrit:

Pour la voie claquée, si le fusible saute, il y a un problème au niveau des transistors de puissance.

Pas de fusible qui saute, depuis que j'ai mis un neuf (je parle du seul qui existe au niveau de l'arrivée de l'alimentation . Si je veut mieux tester il faut que je change les résistances au niveau alimentation et R30 et R31 car sans elle pas de courant qui passe.

Oupol a écrit:

sans oublier les transistors de puissance.

Transistors déjà testés ils sont Ok. Mais de toute façon c'est ceux que je pensais remplacés pour avoir les même partout.

Oupol a écrit:

idem pour les transistors (qu'il est préférable de sortir complètement)

et tu les tests comment les petits transistors à 3 pattes?

Oupol a écrit:

Sur tes dernières photos, je soupçonne quelques composants d'avoir souffert (Zener, résistances méta, TR3 et 4)

Qu'est ce qui te fait dire ça  ? Car à première vue pas de traces de brûlures ni de coupures que ce soit composants ou c. I.

Comme je te disais précédemment, j'ai vu sur un site anglais que les résistances R30 et R31 servaient aussi de fusible pour protéger  de problème liés aux hp et aussi de passage courant continu vers le hp.
Mai j'arrive plus à le retrouver.

J'avais essayé avant démontage de rebrancher les enceintes dessus  l'ampli, qui c'est allumé sans souci, seul chose pas de son sur aucun canal, chose peut être normale puisque une des résistance céramique côté alimentation était coupée et que les deux sur une voie aussi.

pour tes test de transistors tout est là

http://www.econologie.info/share/partager3/13190520222fvBd8.pdf

les transistors de puissance même en test peuvent être bon mais ne pas fonctionner j ais eu le cas sur le A1 j avais tester 4 T de puissance les valeurs était bonne
une fois brancher sur l ampli il ne marchait pas
de toute façon des neufs s impose mais faut que tu trouve la panne avant en amont sinon tu va les cramer

en amont c'est a dire ?

@Cupidon

Tu dis secondaires ok mais les tensions mesurées sont-elles symétriques ?
Pont de diode ok comment, ampli sous tension et tension AC/DC contrôlées ?
Si les résistances fusibles sautent : problème transistors de puissance.
Pour les trans de puissance et les petits signaux : en mode test diode vérifier les 2 sens passants pour NPN puis pour PNP et surtout relever les valeurs sur EBC.
Mes soupçons au sujet de l'intégrité des composants viennent de leur position sur le circuit par rapport au point de chauffe.
Rorohd disait que si tu n'identifies pas la cause du problème en amont du claquage, tout changer sur l'étage ne résoudra rien.

Pour tester tes transistors : Ici c'est bien




@Rorohd, des trans mesurés ok sont ok ou mal mesurés ou problème ailleurs si ça ne fonctionne pas en place.

Pour info sur le schéma fourni par rorohd,les composants ont changé de référence mais pas de valeur et les 4 résistances céramique de 330ohms 5W qui vont vers les transistors drivers BD139-BD140,ne doivent faire qu'un Watt et non 5 et celles de protection ou "ballast" de 0,22ohm sont de 2,5Watts et même piège que sur le A1,les 4 diodes 1N4148 sur chaque canal sont montées 2 par 2 en parallèle et tête bèche,ce qui fait que pour les mesurer il faut déssouder un côté sinon on les trouve en court circuit.

Pour le pont de diode si je veut tester sous tenson je suis obligé de remetre une résistance neuve avec les condos si non je n'est pas de courant qui passe.


si je change vraiment tout c'est a dire tout les composants en reprenant les mêmes valeur cela ne peut que fonctionné puisque tout sera neuf, donc plus de souci, non ?

Merci pour les précisions Gigi, je n'ai pas encore regardé le schéma.

cupidons50 a écrit:

si je change vraiment tout c'est a dire tout les composants en reprenant les mêmes valeur cela ne peut que fonctionné puisque tout sera neuf, donc plus de souci,  non ?

Ce que je disais avant-hier

Oupol a écrit:

Il serait peut-être judicieux de trouver la cause parce que comme l'a dit Gigi tu peux tout changer, ça ne règle pas les problèmes parce que d'une part on ne change pas le transfo ni les contacts ni le circuit et surtout on annule tous les réglages.

Ce que je disais hier

Oupol a écrit:

Comme je l'ai dit hier si tu changes tout à l'aveugle sans préréglages avant pose ni réglage avant mise sous tension et après (courants de repos et Offset) il va se passer la chose suivante :

Mise sous tension >> flammes immédiates.

Avant d'envisager de tout remplacer, pour réellement partir sur de bonnes bases, il faut d'abord chercher à comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne.
Cela signifie, partir du schéma et faire les mesures qui s'imposent.

Edit : Jette un œil aux amplis que j'ai restaurés et présentés, jamais je n'ai commencé par changer quoi que ce soit, ce n'est pas la procédure.

Je veux bien recommencer aujourd'hui mais bon  

ok donc je vais partir de l'alim puis transfos d'alim pont redresseur ....

Mais tu es d'accord que pour tester les composants il va falloir que je remplace la résistance quia claquée près des condensateurs ou as tu une autre solution ?

Si tu veut on reprends tout pas à pas

Ne remets pas sous tension pour tester les composants.
Tu as les réponses plus haut.

Oupol a écrit:

Sur la voie en question il faut contrôler les composants un par un en les désolidarisant du circuit : Lever une patte des résistances en les dessoudant puis contrôle. Idem pour les condensateurs, idem pour les transistors (qu'il est préférable de sortir complètement)

Gigi17810 a écrit:

..................... même piège que sur le A1,les 4 diodes 1N4148 sur chaque canal sont montées 2 par 2 en parallèle et tête bèche,ce qui fait que pour les mesurer il faut déssouder un côté sinon on les trouve en court circuit.

pourles condos de 22000 µf j'ai pas l'appareil pour

Pas très gênant il ne sont pas sur l'étage à vérifier.

tu veut dire qu'il faut qu je vérifie juste les composants du côté qui a sauté ?

Pas du côté qui a sauté, de la voie qui a sauté et uniquement la partie puissance.
Regarde le schéma et familiarise toi avec, je n'ai pas encore pris le temps de jeter un œil dessus mais le circuit est relativement simple.
En même temps pour prendre un peu de recul et faire vivre le forum, il y a d'autres sujets à lire et ouvrir ici que le MF, j'aurai (et j'imagine Gigi aussi) moins le sentiment de faire partie d'un SAV

mon souci c'est que rien ne corresponds au chéma, les valeurs et les dénominations type C2..


exemple sur le plan C1 1µf 50v et C2 330pf 10 sur le circuit C1 et C2 fon 22000 µf 35vdc.

Donc si je veut trouver une correspondance en comparaison sur le circuit C5 est un condo styroflex de 330 pf et C6 et C7 font 1µf 50v...

C6 et C7 sur le plan correspondent a C9 et C10 sur le circuit

le côté qui à claqué est bien celui d'origine car les condos sont limités à 85° alors que de l'autre côté ce sont des condos de 105° donc déjà changé ce qui explique de plus les transistors de puissances plus récents.

Si tu parles du schéma posté par Rorohd, ce n'est pas un schéma constructeur.
Probablement quelqu’un qui s'est amusé à relever le circuit, d'où l'absence de correspondance de la nomenclature.
Si tu regardes rapidement tu dois voir que ce n'est pas le schéma complet mais le report d'une seule voie et uniquement de la partie amplification.
Tu peux remonter la ligne à partir des transistors de puissance et comme les voies sont identiques, tu as la partie amplification complète.
Seule chose : Quel est le degré d'exactitude ??
Il n'y a que toi qui peux le vérifier avec l'ampli sous les yeux.

Le schéma du A1 (sur Hifieng..e) m'a l'air plus fidèle que celui-ci à part les tensions d'entrées qui doivent être de l'ordre de 29V DC sur le A1 et effectivement de l'ordre de 33 à 35V sur le tien (primaires à 24VAC marqués sur la partie alim de ton ampli près du transfo qui correspond bien à une tension redressée de l'ordre de 35VDC à vide).

D'un autre côté c'est un circuit des plus basiques avec alim symétrique, tu ne trouveras pas plus simple.

Pour toi c'est simple et basic pour moi entre le schéma et le circuit j'ai du mal à transposer et comprendre ce que fait tel composant et dans quelle partie il se trouve.

seule chose je voie c'est son emplacement sur le circuit et la correspondance sur le schéma.

Jusqu'à maintenant les schéma d'un A1 dessinés par un anglais correspondent à mon ampli

Pourquoi poster ces schémas qui ne t'apportent pas grand chose à ce stade, d'autant que tout le monde peut accéder à eux à partir du lien posté par Rorohd
et celui que je t'ai indiqué au message précédent n'est pas un relevé manuel, il est facilement utilisable.
Si tu relèves tes composants et les compares au schéma, en prenant du temps et en étant méthodique tu arriveras à voir les différences.
Mais là on s'égare dans des schémas pour le moment inutiles parce que la priorité (si tu veux remettre en route cet appareil) est de procéder comme indiqué depuis quelques jours.
(message du dimanche 03 à 9h22 page précédente). De plus tu as une voie d'origine et de fait disposes de toutes les références.
Tu avais aussi commencé par le sélecteur pour lequel Gigi t'a donné les renseignements utiles et duquel tu ne parles plus.

ok je prends le schéma donné avant alors, j'avais mis ceux ci parce qu'ils correspondent parfaitement à mon ampli.

Pour le sélecteur je ne l'est pas encore commandé j'ai de quoi faire le support j'attends de pouvoir commander les pièces, je voulais tout prendre au même endroit et ainsi éviter les frais de port.

Donc quand je serait quelles pièces remplacées je prendrais le sélecteur en même temps.