atoll pr200 - grésillement puis voie off - ça sent le fer a souder

Bon tout ou presque est dans le titre.
Sur le pré offert il y a quelques mois a mon père (achat d'occasion) je rencontre un petit souci :
Au bout disons 30-40 minute d'écoute des grésillements se font entendre sur la voie gauche puis le son fini par disparaitre, sur cette voie uniquement.
En inversant les modulations j'ai restreint le probleme au pré-ampli, la sortie pre-out n'a pas d'incidence, en revanche l'entrée choisie (CD) semble être a l'origine du souci.
Je suis donc passé sur une autre entrée (tuner) qui a probablement des caractéristiques similaires mais voilà je me retrouve avec une entrée inutilisable.

Au vu de ce que j'ai pu lire a ce sujet je suppose qu'il s'agit d'un condensateur un peu faiblard, mais j'aurais bien aimé avec le ressenti des pros du fer a souder du forum avant de decider quoi faire (diy ou let someone else do it).

C'est grave ?

Un ou des condensateurs peuvent effectivement être à l'origine du problème.
Ce genre de souci survient aussi sur des transistors en bout de course.
Pour les transistors c'est assez facile à diagnostiquer sans trop de connaissances, cela arrive lorsqu'ils sont chauds, il faut pulvériser délicatement un jet d'air froid dessus à la bombe givrante et il repartent jusqu'à la remontée en température.
On peut ainsi faire le diagnostic sans mesure et affiner ensuite avec mesures.
Pour les condos, il faut mesurer les tensions circuit quand le problème survient, sauf si l'âge de l'appareil ne laisse aucun doute au sujet de l'état des condensateurs.

Sais-tu quel âge à ce PR200 ?
A tout hasard as-tu le schéma ?

Merci oupol de ta réponse !

La facture est datée de janvier 2002.

Condensateurs ou transistor donc. Ça élargit pas mal le champ des possibles.
Rien qui puisse être détectable par simple contrôle visuel j'imagine ?

Je vais tenter de trouver le schéma sur le net en tous les cas.

cipher a écrit:

Merci oupol de ta réponse !

J'espère que nous arriverons à solutionner le problème à distance.

Sur certains Atoll un problème de conception occasionne une surchauffe (qui peut être révélée avec le vieillissement des composants), mais normalement cette dernière touche l'ensemble des étages au niveau des transistors.
Tu peux commencer par essayer de le dépoussiérer et le mettre en fonctionnement sans le capot.

S'il date de 2002 et à été sollicité régulièrement pour commencer on peut se rabattre sur les condensateurs d'entrées de lignes.
Ces prés ont des circuits assez simples, à défaut de schéma (j'ai regardé rapidement mais n'ai rien trouvé pour l'instant), on devrait pouvoir s'en sortir avec des photos.
Il est peut probable qu'un contrôle visuel nous aide mais cela arrive, sait-on jamais et dans tous les cas elles seront utiles pour t'indiquer les points de contrôles.

Si tu as l'occasion de poster une photo globale et deux ou trois prises de vues détaillées, je suis preneur.
J'imagine que la génération PR200 dispose d'un boitier dont les côté et le fond sont solidaire et n'autorise déjà plus un accès au circuit par le dessous ?

Voici les entrailles de la bête. Peu de poussière, aucun composant ne présente de déformation, en tout cas sautant aux yeux.
Ça semble être full symétrique et très simple ce qui pourrait aider étant donné que le souci n'apparait que sur une entrée.

Merci pour les images, le schéma ou une photo du dessous des pistes seraient malgré tout les bienvenus. Je regarderai de plus près si je trouve ça.

- Les gros condensateurs de lissage (gros bleus) ne doivent plus être très en forme mais le problème n'attendrais pas si longtemps avant de se manifester..
Je les remplacerais dasn un avenir proche pour donner un peu de coffre et d'aération et j'en profiterais pour monter en capacité et m'approcher de celle du PR 300 qui a le même circuit et le même transfo (30000uF pour le 200 et 62000 pour le 300).
- Les deux condos jaunes en tête sont à remplacer d'office vu leur position (liaison de sorties lignes).
Peux tu me dire quelle est leur capacité ? entre 10uF et 22 uF ?

J'aurais besoin des références des transistors carrés (boitiers TO-220 avec la partie métallique supérieure percée) et surtout de leurs positions.
 


Si les photos sont fidèles, vu la couleur des boitiers TO-220, je confirme que ça chauffe trop, le minimum serait de mettre des dissipateurs sur les boitiers qui en ont besoin.
Les emplacement des dissipateurs sont marqués et les fixation prévues, ce sont des dissipateurs standard.

Par contre je viens de relire ton premier post et j'avais occulté deux phrases.

- S'il faut 30 à 40 minutes pour que le problème se manifeste, il est peu probable que ce soit un condensateur.
- Confirmes-tu que l'entrée Tuner fonctionne sans problèmes au bout des 30 minutes ?

Si tu ne veux pas t'embêter une révision complète lui ferait le plus grand bien.
Quand l'entrée cd est hors service, l'entrée tuner l'est-elle aussi ?
L'entrée Tuner ou les autres empruntent le même circuit, la séparation se fait à l'entrée au niveau du sélecteur et des borniers, si la panne vient du préampli, elle se répercute sur toutes les entrées (sauf phono mais il n'en a pas) et de la même manière sur les sorties "pre out".
En résumé si seule l'entrée cd a un soucis, il faut chercher côté sélecteur, bornier et soudures sur les pistes cd.

Dernier point, si cela vient d'un transistor, d'un régulateur ou d'une diode (ceux dont je demande les références) 10 minutes après déclenchement de l'incident le composant en cause est froid alors que les autres sont chauds. Attention au jus et à la chaleur (plus de 100° pour certains).
Ne toucher que la partie du boitier isolée, pas de partie métallique.

Je n'ai pas rencontré le souci en utilisant l'entrée tuner pour l'instant.
Alors le listing :
Gros transfo en bas ça donne :
St0144 morocco tip31c tip32c tip31c tip32c
Les condo bleus sont des 6800uF/63V
A gauche des condos de lissage : 220uF/63V 470uF/63V transistor stwov147 morocco tip31c
Deux sériés horizontales de condo 220uF/63V
Entremêlé avec deux series de transistor :
Stwbb141 tip31c st0144 tip32c deux fois toujours morocco
St0144 tip32c stwbb141 tip31c deux fois morocco également

Désolé pour la présentation du texte je suis sur mon smartphone :/

Parfait, je vais pouvoir regarder de plus près le circuit. Je reviendrai dessus plus tard.
Il est très improbable que la panne touche seulement une entrée si elle est au niveau des étages de préamplification.

Tu peux faire l'essai suivant :
- Repasser sur l'entrée cd et attendre que le problème survienne.
- Lorsque la coupure se produit, en ne changeant rien, tu actionnes le sélecteur de source et passe sur l'entrée précédente puis tu reviens en position cd et tu passes sur la position suivante (si possible selon la position de l'entrée cd sur la course du sélecteur, sinon 2 crans avant ou 2 crans après).
- Une fois revenu à cd, tu écoutes si la voie est revenue.
- Si non : tu mets en pression le sélecteur comme si tu allait passer à l'entrée suivante et tu écoutes.
- Si toujours rien, tu mets en pression comme si tu allais passer à l'entrée précédente et tu écoutes.

Ensuite si l'origine n'est pas identifiée, il faudra passer au relais, aux RCA et aux soudures de la piste cd.
Ce que j'écrivais plus haut au sujet des condos reste valable.

Une piste:le post de neteagle sur le forum audax le 7 01 2009 concernant les faiblesses de conception de la gamme atoll.c est lui le concepteur semble t il.apparemment oupol a mis dans le 1000...

Tu parles de ce fil bop ?
http://www.audax.fr/forum/read.php?4,8273,8291#msg-8291

Effectivement la piste du niveau sonore est a suivre.
Pour l'instant chou blanc je n'arrive pas a reproduire le problème
Je vais mettre un disque de grand orgue

cipher a écrit:

Pour l'instant chou blanc je n'arrive pas a reproduire le problème

Ça confirme ce que je pensais tant au niveau du sélecteur que de l'éventuel échauffement d'un transistor qui se met en cours jus à haute température.
Si cela recommence tu as toutes les pistes à explorer plus haut pour le diagnostic.
Y a plus qu'à attendre.

Contacte Atoll qui t'aidera à faire un diagnostic (02 33 48 44 06) ils sont à l'écoute et peuvent t'aider. Autrement contacte http://www.voguehifi.com Gabriel pourra aussi t'aider.

Le problème ne s'est pas représenté.
Je suis repassé sur l'entrée CD pour essayer de faire le test d'oupol. Sans succès, c'est à n'y rien comprendre.
J'ai pris une mesure préventive en juxtaposant les éléments (ils étaient empilés). Peut-être y est ce pour quelque-chose.
Agaçant les problèmes de ce type

Je pense et ce n'est pas pour pousser vers le SAV mais contacte Vogue Hi-fi de ma part, Gabriel a déjà tweaké mes Atolls (quand j'en avais) et c'est un maître en la matière de diagnostic et de réparation sur Atoll. Un renseignement même par téléphone peux peut-être t'éclairer.

Merci Robson.

Je note le numéro et je les contacterai si jamais le problème se représente.

Est-il possible que ca puisse être dû au sélecteur ?
Le potard de volume doit être un peu poussiéreux car cela crachote un peu quand on le tourne.

cipher a écrit:

Est-il possible que ca puisse être dû au sélecteur ?

Oui la procédure plus haut sert à tester le sélecteur.
Ce genre de souci arrive fréquemment quand les contacts s'oxydent et les lames de ressorts fatiguent.

Citation :

Le potard de volume doit être un peu poussiéreux car cela crachote un peu quand on le tourne.

Le potard est un ALPS RK27, le boitier est pratiquement étanche et il est collé sur le circuit. A son âge il y a 1 chance sur 100 pour qu'il soit à l'origine des crachotements et 99 pour que cela vienne de la fatigue de condensateurs qui ont mal à charger.

Que le problème se reproduise ou non, tu aurais tout intérêt (techniquement et surtout musicalement ) à le faire réviser et demander l'ajout des dissipateurs manquants sur les emplacements prévus.
Pour le cas où tu préfèrerais attendre, si la panne vient d'un transistor, elle se reproduira à mesure du vieillissement du composant et petit à petit de plus en plus tôt avec à terme des distorsions importantes avant la coupure.

Si tu en as l'occasion j'ai une question restée en suspens concernant la capacité des condos jaunes et la fidélité des couleurs des parties métalliques des boitiers de transistors.

Ah zut je me rends compte que j'ai oublié de l'indiquer dans le listing. J'ai pourtant fait le relevé ...
Bon je ne suis plus sur place mais si la feuille n'est pas encore partie a la poubelle (ou que j'arrive a lire sur les photos) je t'envoie ça.

Qu'entends tu par fidélité des couleurs oupol ?

Merci si tu retrouves la feuille, les valeurs m'intéressent.
Pour ce qui est des couleurs, en fait sur les deux photos certains transistors donnent l'impression d'avoir connu une surchauffe.
Les dessus métalliques des boitiers sont jaunis alors qu'ils devraient être blancs (couleur alu ou métal).
Je me demandais si la photo était trompeuse ou si il y avait eu surchauffe.

J'ai contacté Gabriel de Vogue hi-fi, j'ai fait un copier du premier message de Cypher.

Je pense qu'il s'agit d'une soudure qui a laché, qui avec la chaleur de l'apareil, permet à la connection de de ne pas être parfaite, un coup de fer à souder et Hop, c'est reparti.

Reste à trouver celle qui a lâché, moi je n'y entend rien, les pros du fer à souder c'est vous. moi j'utilise mon chalumeau de plombier pour mes crèmes brulées ou faire des montages en sucre.

Robson a écrit:

J'ai contacté Gabriel de Vogue hi-fi, j'ai fait un copier du premier message de Cypher.

Je pense qu'il s'agit d'une soudure qui a laché, qui avec la chaleur de l'apareil, permet à la connection de de ne pas être parfaite, un coup de fer à souder et Hop, c'est reparti.

Reste à trouver celle qui a lâché, moi je n'y entend rien, les pros du fer à souder c'est vous. moi j'utilise mon chalumeau de plombier pour mes crèmes brulées ou faire des montages en sucre.

Merci !
Bon il ne restera plus qu'à démonter la carte pour vérifier ca. Mais du coup, ca serait limité au circuit d'entrée, voire au niveau du sélecteur ?
Une autre manip que j'ai faite a consisté à faire tourner le sélecteur d'input, dans l'idée de le faire un peu travailler.

En tout cas merci à tous pour votre aide, ca fait plaisir.
J'ai laissé le pré chez mon père, puisque bonant malant on arrivait à en sortir de la musique, mais je suis certain qu'il ne manquera pas de me tenir au courant si jamais ca recommence ...

A suivre donc

Tu as bien fait de solliciter le sélecteur, ça peut aider à décrasser les lames des contacts.
Si tu démontes la carte pour vérifier les soudures, il faut les inspecter toutes en commençant par les emplacements des transistors, c'est là que le circuit chauffe le plus.
Les soudures des contacts mobiles (sélecteur et potentiomètre) ainsi que les pièces qui subissent un effort mécanique (borniers) sont également à passer en revue.

Au plaisir d'en reparler si nécessaire.

J'ai retrouvé l'info : Les condos jaunes sont des 10 uF / 35V

Pour info, Gabriel de vogue hi-fi avait remplacer ces petits jaunes par des Clarity cap plus gros, plus difficilement logeable mais appréciable, ça avait apporté plus de chaleur à l'écoute.
il avait été aussi installé sur mon PR et mon AM avant la transformation ultime.

cipher a écrit:

J'ai retrouvé l'info : Les condos jaunes sont des 10 uF / 35V

Ça va, c'est dans la fourchette que j'avais estimé.
Merci d'avoir recherché.

Robson, un remplacement par des plus précis et plus gros mais de même capacité j'imagine ?

@Robson :
A la réflexion le changement de ces condos pour une autre série a pu apporter chaleur et rondeur mais il est aussi possible qu'il soit monté en capacité en passant à 18 ou 22 uF par exemple.
Avais-tu noté cette info ?